Зачем нужна ручная фокусировка?

Автофокусировка – непременная опция любой современной камеры. Она заметно облегчает жизнь фотографам, особенно начинающим. Однако функцию ручного наведения на фокус никто не отменял. Некоторые убеждают, что автоматика слишком неточна, они фокусируют изображение вручную почти всегда. Правы ли они? Может, преувеличивают? Давайте разбираться, в каких случаях можно смело положиться на автофокус, а когда не обойтись без ручной настройки.

Автоматическая фокусировка не справляется
Год от года системы автофокуса становятся всё более совершенными и точными. Тем не менее, остаётся достаточно широкий круг условий, при которых автоматика пасует, становится бессильной. Вам, наверняка, приходилось наблюдать, как «рыскает» туда-обратно объектив в автоматическом режиме, не находя оптимальной точки. Какие-то внешние причины дезориентируют оптику и мешают определить нужное фокусное расстояние. В итоге, все Ваши попытки сделать чёткий кадр оказываются тщетными: изображение размыто, снимок испорчен. Это будет продолжаться, пока Вы не выполните фокусировку вручную.

Попробуем уточнить условия съёмки, особенно затрудняющие автофокусировку:

• Однотонные, неконтрастные, прозрачные и частично-прозрачные объекты. Попытайтесь навести объектив на стекло, лист ватмана или гладкую поверхность белого потолка. Скорее всего, автофокус спасует перед такой задачей или выполнит её некорректно;
• Объект перекрыт деталями переднего плана. Тоже сложная задача для автоматики. Объектив упорно будет фокусироваться на этих деталях, нужное изображение в глубине кадра так и останется размытым. Допустим, вы хотите в зоопарке из-за ограды сфотографировать слона или носорога. Объект спокоен, будто сознательно позирует, но автоматика никак не может взять его в фокус, упорно цепляется за прутья решётки. Размытые, как фон, очертания животного, и чёткое, точно сфокусированное изображение металлических прутьев. Запомните это, и когда будете готовиться к подобной съёмке – сразу переходите на ручную фокусировку, не мучайте автоматику;
• Объект или модель - за стеклом. Тот же эффект. Стекло, будь оно натуральное или акриловое, не идеально прозрачно. На нём непременно обнаружится масса дефектов и неоднородностей: царапинки, трещинки, прилипшие пылинки и былинки. Порой они даже не заметны глазу, но автоматика вполне может принять их за важный объект и сфокусироваться. Не доверяйтесь ей – наводите вручную;
• Интенсивный контровой свет. Съёмку на природе всегда рекомендуют производить в утренние или вечерние часы, когда солнце низко над горизонтом. И это абсолютно верно. При чём здесь автофокус? А вот причём: бывают случаи, когда сюжет необходимо снимать не при боковом солнце, как в большинстве случаев, а при контровом (объектив смотрит в сторону светила). Так вот, замечено, что при контровом свете автофокусирование работает не вполне корректно, с меньшей точностью, чем обычно. Имейте это в виду и корректируйте фокус ручной настройкой;
• Ночное время. Практика показывает, что с условиями городской ночи автофокус, в целом, справляется. А вот если Вы решили поснимать ночные пейзажи за городом, где источник света – звёздное небо и луна, он плохой помощник. Придётся наводить фокус вручную.

Другие случаи использования ручной фокусировки

Оптика без автофокуса

Как не странно, в ходу у фотолюбителей достаточно много оптики, не поддерживающей автоматический режим фокусирования. Есть среди них старые модели, снятые с производства, но фотографы искренне их любят за неповторимую винтажную картинку и не собираются отказываться. Например, портретные объективы «со стажем» позволяют поиграть с эффектом боке – художественной размытостью нерезких зон кадра. Но в пользовании много достаточно современной техники, сознательно созданной под ручное наведение. Хорошо, что многие зеркальные камеры допускают установку множества вариантов объективов, как напрямую, так и через переходники.

Пейзажная съёмка

Сложность автофокусировки изображения в пейзажной съёмке состоит в том, что не всегда удаётся определить опорную точку на периферии кадра, где должен развиваться основной сюжет. Иногда просто не за что зацепиться. Тогда Вы определяете главную точку глазом, затем помещаете её в фокус ручной настройкой.

Если на объективе имеется шкала расстояний, то проще всего воспользоваться фиксированной фокусировкой, Установите на шкале нужное расстояние (его можно измерить шагами, рулеткой) и максимальная резкость будет в этой зоне. Если нужные объекты очень далеко – устанавливаем на бесконечность.

Опытные мастера пейзажа пользуются ещё одним методом – наведением на гиперфокальное расстояние. При этом способе все детали, находящиеся между отметкой половины дистанции до объекта и бесконечностью, попадают в зону резкости. Особо одарённые владеют формулой исчисления гиперфокального расстояния, увязывающей дистанцию с величиной диафрагмы, на которой производится съёмка. У кого таких способностей нет – используют программы-калькуляторы, несколько вариантов которых можно легко скачать из Интернета и установить на смартфон.

Макросъёмка

Этот жанр фотосъёмки весьма затруднителен для автофокусировки. Обычно с очень близкого снимают объекты небольшого размера: цветок с каплями воды, ягоды земляники в траве, красивая бабочка или божья коровка на зелёном листке, замысловатый узор паутины между веточками. На короткой дистанции глубина резкости столь мала, что любое минимальное изменение расстояния (буквально на миллиметры) приводит к нарушению фокуса. По этой причине специалисты макросъёмки предпочитают наводить фокус вручную, избегая ошибок автоматики. Ведь огрехи с резкостью в этом жанре особенно заметны. Что характерно, «попадания» в фокус удобнее добиваться не вращением на объективе регулировочного кольца, а лёгким, едва заметным перемещением самой камеры вперёд и назад. Удачные работы в этом жанре невероятно привлекательны, невозможно оторвать взгляд. Используя их, можно выполнить печать фотографий на кружках или печать на детских футболках.

Если таких снимков накопится много – можно создать фотокнигу.

Как включается ручная фокусировка

Камеры базовой комплектации обычно имеют один переключатель режима фокусировки AF/M и расположен он непосредственно на объективе. Для перехода в ручной режим достаточно установить рычажок в положение «М» (Manual). Автофокус выключен, фокусировка теперь выполняется вращением регулировочного кольца на объективе.

Более продвинутые модели имеют по два переключателя: на объективе и на корпусе камеры. Порядок их использования зависит от установленного на камере типа оптики. Если объектив имеет маркировку AF-S, то достаточно перевести расположенный на нём переключатель в ручной режим «М» и продолжить съёмку с ручной фокусировкой. А вот при использовании объектива AF этого не достаточно: обязательно требуется переключение в ручной режим и переключателя на камере. Необходимость обусловлена наличием «отвёрточного» привода между камерой и объективом. Для ручной фокусировки этот привод нужно отключить.

Мы надеемся, что после прочтения этой статьи Ваши знания о ручной настройке фокусного расстояния стали «глубже». Надеемся, что они заметно расширят Ваши возможности в поисках необычных кадров с увлекательными сюжетами. Мы всегда рады помочь творческим личностям.